結婚式の写真を上手に撮る秘訣

　光源としては曲者の部類の蛍光灯について話を続けます。
　蛍光灯は、輝線スペクトルという人間の目に見えない光（色）があるので、写真撮影には手ごわい光源ですが、品種がわかっていれば補正フィルターをかけることで、正常な発色が得られます。

　結婚式場の照明で蛍光灯が使われている場合は、一般的にタングステン光とのミックス光源であることが多いですね。シャンデリアやペンダントライト、スポットライトなどは、タングステン光です。
　色温度が違うだけでなく、輝線スペクトルが混ざるので、フィルターによる色補正が難しい状況となります。

　美術館などでプロが撮影するときは、蛍光灯だけ点けて補正フィルターを使って撮影し、次はタングステン光だけ点けて色温度変換フィルターを使って撮影します。要するに、光源ごとに色補正して多重露光をするわけです。面倒ですが結果はバッチリです。
　しかし、ここに外光（太陽光）が混じると、もう補正のしようがありません。かけたフィルターの色が外光にモロにかかってしまうからです。夜になるのを待つしかないでしょう。（ネガのNCで撮って後でデュープ・・なんてインチキもあるけどね）

　ミックス光源の式場での撮影では、どちらかの照明を消すというわけにはいきません。したがって、フィルター補正というワザは使えません。
　デジタルカメラのAWB（オートホワイトバランス）モードで補正しきれないときは、カスタムモードに切り替えて手動でセットします。電灯（タングステン光）や蛍光灯モードに固定しても、よい結果は得られません。固定モードは、単一光源が前提です。

　ミックス光源が多い結婚式場での撮影には、デジタル一眼レフが最適です。ホワイトバランスがカスタム設定できないコンパクトタイプやケータイで、濁りのないきちんとした色を再現するのは無理でしょうね。

　前回紹介した蛍光灯の補正値は、あくまで目安です。プロのなかには「オレのと違う！」というひともいるでしょう。RGBをCMYに読み替えて減色フィルターだけで補正しているひともいるしね。

　美術館やギャラリーでは、特殊な蛍光灯を使っているところがあります。目で鑑賞する分には問題ないのですが、写真撮影となると支障が出ます。
　撮影を頼まれたとき、手元に補正データがない場合は、わかってる蛍光灯を元箱で持っていって、脚立に上ってすげ替えてから撮影することもあるそうです。お金をもらう撮影って大変ですね。

　結婚式の撮影では、そんな大掛かりなことはできません。その場の照明で撮ることになります。「おたくの蛍光灯の種類は？」なんて質問しても、まともな答えが返ってくることは期待できませんから、自分で判断して補正するしかありません。
　あてずっぽうで、FLWをかける手もありますが、外れたらヤバイですね。蛍光灯照明の式場では、デジタルカメラを使ったほうが無難です。

　最近は、電球色の蛍光灯がよく使われるようになりました。色温度は3000K前後で、100Wの白色電球とほぼ同じですが、やはり輝線スペクトルがあって、色が濁ります。
　デジタルカメラで、色温度を3000Kに固定しても期待する結果は得られません。カスタムホワイトバランスが設定できる機種なら、白い紙か標準反射板を使って、その場の光源に合わせることができます。

　フィルムは、色温度補正フィルター（LBA）とCCフィルターをダブル（トリプル？）で使わなければならないので、まずお手上げです。露光倍数はかかるし・・・
　フィルムは、5500Kのデーライトに固定ですからね。

　フィルム全盛時代に蛍光灯の下で撮影するのは大変でした。
　色補正用のCCフィルターを何枚も用意して、蛍光灯の種類によって組み合わせを変えていました。（CCはカラーコンペンセイティングの略）

　ケンコーなどのフィルターメーカーからもソリッド（ガラス）タイプの補正フィルターが出ています。FLWというフィルターです。記号のとおり、FL（蛍光灯）のW（白色）タイプを補正することができます。赤紫色をしています。
　このフィルターを通して見ると、世の中が赤紫色に見えます。どうしてこれで普通の発色になるのか、不思議に思えますが、白色蛍光灯の下で実際に撮影してみると、赤紫ではなく普通の色に写ります。

　アマチュアに蛍光灯が緑色の光源であることを説明するときには、役に立ちました。それでも「そんなはずはない！」という頑固オヤジもいたけどね。

　ソリッドフィルターは、FLWという記号のとおり、白色タイプの蛍光灯を補正するものです。昼光色や昼白色だとズレが生じます。三波長でも同じことです。かけないよりかはマシですが・・・
　したがって、プロはKodakやFUJIFILMのペラペラのCCフィルターを組み合わせて使っています。大抵は、マゼンタ（M）をベースに、ブルー（B）かレッド（R）を加えて補正します。

　以前、FUJIFILMからCCフィルターの補正値を書いたチラシが出てました。無料のヤツです。手元にその部分の切抜が残っているので、紹介しておきます。

白色用　CC35M + CC5B
昼光用　CC15M + CC20R
三波長／EX-N　CC35M + CC2．5B　（注：CC25Bではなく2．5%です）
三波長／EX-D　CC20M + CC20R
水銀灯　CC40M + CC5R

　使用するフィルムによって微妙に変わるので、絶対的な補正値ではないけどね。

　フィルム全盛時代に、フィルター補正なしで撮影できる蛍光灯が輸入されていました。Tulue Light（トゥルーライト）という蛍光灯です。当時は、コニカから販売されていました。

　トゥルーライト蛍光灯は、独特の形をしています。40Wの直管ですが、表面が「ねじりん棒」になっているので、すぐに見分けがつきます。
　色に煩い写真館のスタジオ内照明に使われていて、「お！トゥルーライトですね」なんていうと、そこの先生はまんざらでもない顔をしたもんです。ストロボ照明だから、発色にはほとんど関係ないはずですが、こだわりの姿勢を示したい・・ということでしょう。

　実際に撮影用の照明に使うには、40Wの蛍光灯ではパワー不足です。何十本も並べないと実用できません。それにリバーサルだと、若干の補正が必要でした。
　のちにパワーを上げるため高輝度タイプのトゥルーライトが輸入されましたが、こちらはかなりの補正が必要で、写真撮影には不向きでした。

　トゥルーライトは、現在でも別の商社が輸入しています。20Wが\5,700、40Wだと\6,300くらいです。かなり高いですね。コニカの時代でも\5,500くらいしたけどね。
　実際には、40W管で24,000時間の平均寿命があり、普通の蛍光灯よりは数倍長く使えるのでそれほど高いわけではありません。それでも、AAA管より割高です。

　トゥルーライトには多くの種類があるので、「ねじりん棒」だといういうだけで写真に適しているとは限りません。よく売られているのは、Ra91くらいのタイプが多いようです。
　興味のあるひとは、少し研究してから購入するようにしたほうが無難ですね。

　いよいよ色の問題という「伏魔殿」に突入してしまいました。手元のカラーメーターを狂ったままにしておいて、あまり偉そうなことはいえませんが、先に進みたいと思います。

　写真をプリントするときに、見る光源によって結果の判断が変わる・・ということを気にしているひとは少ないですね。
　商売で写真を焼いているひとでも、この問題についてはファジーです。写真屋さんで、検定用の光源まできちんと管理しているところは少ないようです。大抵は、一般的な蛍光灯の下で作業をしています。

　なかには律儀なひとがいて、AAA（スリーエー）管という高演色性の蛍光灯を使っている写真屋さんもあります。
　太陽の光をRa100とすると、Ra99というスグレモノの蛍光灯です。ひとつ下のランクのAA管でRa95です。一般の蛍光灯はRa90以下ですから、AAA管が最も太陽光に近いことがわかります。

　このAAA管を使えばフィルター補正なしで写真が撮れるか？というと、そうではありません。人間の目に見えないだけで、やはり輝線スペクトルがあります。
　ネガフィルムやデジカメなら、ほとんどわからないけどね。（デジカメは、蛍光灯モードがあるので、AWBを外せば普通の蛍光灯でも撮れるし・・・）

　いくら写真屋さんがAAA管できちんと色検定しても、一般家庭の照明は普通の蛍光灯です。それなら、いっそのこと普通の蛍光灯の下で検定してもよいのではないか？という横着な考え方もないではありません。
　でも、普通の蛍光灯には、白色（W）と昼光色（D）や昼白色（N）があります。ほかに三波長タイプというのもあって、EX-W、EX-D、EX-Nと種類が増えていきます。電球色（L、EX-L）まで加えると、かなりの数です。

　蛍光灯の種類に詳しいひとは少ないので、混ぜこぜで使っている家庭もあるでしょう。つまり、家庭の照明はバラバラの状態です。
　やはり、太陽光を基準にした光源で検定するのが、一番確かで親切なやり方のようですね。

　三原色が理解できたところで・・（何？まだよくわからない？　そのうちわかるようになりますよ）、色をいじるときにはコツがある、という話に進みます。

　銀塩プリントの色補正は、CMYのフィルターを使います。フィルターをかけることで、光の三原色RGBが減っていくので「減色法」ともいいます。「原色」と「減色」は同じ発音なので、間違えないようにね。（ちなみにRGBは「加色法」です）

　CMYのフィルターを均等にかけるとグレーになって、カラーバランスはそのままで暗くなります。したがって、色を補正するときには、２色のフィルターを使って行います。具体的に説明すると・・
　C=10%、M=20%、Y=30%のフィルターをかけたとします。CMY各10%の色目はグレーですから、M=10%とY=20%だけ色補正したことになります。RGB各色10%分の光を損したわけです。２色を使って色補正する・・という意味は、こういうことです。

　銀塩写真でネガフィルムからプリントするときには、MとYのフィルターを使います。Cは使いません。
　最新のデジタルプリンターは、CMY/RGBのどれでも使えるようになっています。どれを使って補正してもよいのですが、色補正にうるさい「通」によれば、MとYの２色を基準にして、M/GとY/Bだけで補正するのが基本とか・・・

　M+Y（=R）を足すのとCを引くのは、理屈のうえでは同じはずですが、微妙な違いが出ます。デジタルプリントの世界でも、MとYの２色で補正する・・という原則は変わらないみたいですね。

　とはいっても、これは色を扱うことを職業にしているひとの話です。三原色の原理が身に染みついていないひとにとっては、かなり難解です。
　Y+MはRで、Rの補色はCだ・・という原理に基づいて、イエローとマゼンタを足してレッドにする代わりに、シアンを引いても結果は同じ・・ということに、とりあえずしておきましょう。

　色の三原色は、Ｒ（レッド）・Ｇ（グリーン）・Ｂ（ブルー）と、Ｃ（シアン）・Ｍ（マゼンタ）・Ｙ（イエロー）の２種類の組み合わせがあります。
　ＲＧＢは光の三原色、ＣＭＹはインクの三原色です。

　光の三原色は、各色を均等に混ぜ合わせると白になります。インク（絵の具）の三原色は、逆に黒になります。学校かどこかで習いましたよね。
　そんなことはもう忘れた・・というかたは、もう一度おさらいしてください。この三原色の原理がわからないと、画像の色補正はできません。

　ＲＧＢとＣＭＹには、補色の関係があります。
　・Ｒ（レッド）のなかには Ｃ（シアン）が含まれない。
　・Ｇ（グリーン）のなかには Ｍ（マゼンタ）が含まれない。
　・Ｂ（ブルー）のなかには Ｙ（イエロー）が含まれない。
　この逆も同じで、ＣのなかにはＲは含まれません。ということは、Ｒを足すことと、Ｃを引くことは、イコールということになります。

　しかし、実際には、そう単純にいきません。Ｇ＋Ｂで作ったシアンとCMYの元のシアンとは、微妙に色合いが異なります。（この話は難しいので後日することにします）

　日本語の色の表現は、ファジーです。Ｒ（レッド）もＭ（マゼンタ）も「赤い」と表現します。Ｂ（ブルー）とＣ（シアン）も「青い」といいますよね。
　写真のプロでも、よく「赤い」「青い」という言い方をします。10Mとか20Rとか、正確な言い方をするひとは少ないですね。だからラボの担当者としょっちゅうもめてます。「赤いといったじゃないか！」なんて怒っても、レッドなのかマゼンタなのかが曖昧ですから仕方ありません。

　さらに、始末が悪いのが「青い」という概念です。ブルーとシアン以外に、グリーンまでもが「青い」という範疇に入ります。
　信号の青は実際には緑色です。でも普通は青信号といいます。信号が緑になったら・・なんていいませんよね。
　ひょっとすると、塩原太助の馬の名も「あお」じゃなくて本当は「みどり」だったのかも・・・。それはないでしょうね。