結婚式の写真を上手に撮る秘訣

　アマチュア向けに結婚式の撮り方を考えるはずが、知らず知らずのうちに業者向けの話になってしまいました。ゲストが写真を撮る式場は、いつも同じとは限りません。よほどローカルで、結婚式やるならココしかない！というなら話は別ですが・・・

　裏を返せば、式場提携のカメラマンは、その式場の照明に合わせた補正データを握っている可能性があります。デジタルカメラで色フィルターを使っていたら、まずこれと見て間違いないでしょう。
　色が悪かったら、出入り禁止ですからね。

　蛍光灯照明でノーフィルターだったら、画像処理をするセクションが補正データを握っていることも考えられます。業者の写真仕上げは、チームワークですから、何らかの形で色補正するシステムができています。
　一般のゲストと同じ仕上りでは、高い料金は取れません。

　写真の腕をみこまれて撮影を頼まれたのに、業者の写真と雲泥の差では面子が丸つぶれです。できることなら、業者よりもいい仕上げにしたいですよね。
　アマチュアは、時間や手間がコストに響かないので、RAWデータで撮影して後から時間をかけて現像する手もあります。業者は一部を除いてJPEGデータで撮りっぱなしが多いはずです。時間と手間をかけないのが原則ですから。

　RAWデータを現像するときに、色温度が大体合っていると、補正が楽にできます。自動（AWB）モードでも構いませんが、シーンによってバラつくので、色温度を固定したほうが結果が安定します。
　ただし、色温度や三原色の原理がよくわからないひとは、RAWデータでの撮影は避けたほうが無難です。現像の結果を予測できないし、結果の評価も難しいと思います。

　色温度を固定しても補正しきれないことがあります。そういうときは、ホワイトバランスをカスタムモードに設定できるカメラは、便利ですね。

　カスタムモードでホワイトバランスを設定するときには、白かグレーの部分を測ります。白は、色が飽和した状態なら皆「白」なので、ニュートラルグレーのほうが正確です。標準反射板を使います。

　電球色の蛍光灯など、色補正が難しい照明下でも、そこそこの色で写ります。何回か測ると、そのたびに微妙に発色が違うので、一番いいと思う結果が出るまで測り直すとよいでしょう。何パターンか記憶できる機種なら、比較できるので判定が楽です。

　カスタムモードは、測り方で補正が微妙にバラつきます。いつも同じ照明下で撮影するのなら、もっと安定した補正方法があります。
　色温度を固定しておいて、補正フィルターをかけるやり方です。電球色の蛍光灯は、この方法で色補正したほうがいいかもしれません。3000K前後に固定して、輝線スペクトルがのる分だけ補正フィルターをかけるわけです。
　具体的な補正値については、現在調査中なので、結果が出たら報告します。多分、メーカー間の差があるはずですが、僅差だと思います。

　美術館でよく使われる高演色性の電球色タイプは、知り合いのプロがデータを握っていました。色温度を合わせておいてから＋10Bだそうです。ただし、これはタングステンタイプのリバーサルフィルムを使ったときの話です。
　元の光源は、どうやら3000Kよりも高いようです。3200K以上はある、といってました。デジタルカメラなら、3200−3500Kの間で設定を変えながら試してみるとよいでしょう。補正フィルターは05Bでいいかもしれません。

　輝線スペクトルがある蛍光灯のような曲者は別格として、太陽光や電球照明下での撮影は、色温度の原理を知っていれば補正は楽です。

　最近のデジタル一眼レフには、マニュアルで色温度が設定できるモードがついている機種が増えました。
　スタジオ撮影によく使われているFUJIFILMのFinePix S3proには、この色温度設定がなかったので不便でしたが、後継機のS5proには装備されました。

　前回のLBフィルターの話でお気づきかと思いますが、色温度が高いときと低いときで、同じ500Kの違いでも発色が大きく変わります。
　色温度が高いとき（例えば7000K）と、低いとき（例えば3000K）では、500Kの「重み」が違います。7000Kと7500Kは、ほとんど同じようなものです。3000Kと2500Kだとかなり違いますね。

　デジタル一眼レフの色温度設定は、たいてい100K単位になっています。太陽光（5500K）よりも上なら、100K単位でも細かい補正になりますが、下にいくにしたがって、100K単位では粗い補正になっていきます。
　色温度が低い場合は、補正が50Kとか細かくできるようになるといいですね。

　３年ほど前になりますが、ビックサイトで開かれた「スタジオ写真フェア」での話です。
　とある大手プリンターメーカーのブースで、写真スタジオの照明についてオープンセミナーをやってました。ストロボ照明についての講演です。
　「各ストロボの色温度の差を100K以内に調整しておかないと、とんでもないことになりますよ！」というのが、このセミナーの内容です。

　入場者は大半が業者なので、聴衆のなかに写真スタジオの先生方も混じっていたはずですが、誰からも疑問の声や質問は出ません。皆、黙って聴いていました。
　この講師・・多分プリンターメーカーの技術者だと思います。スタジオの照明に関しては素人ですね。ストロボ照明で、100Kちょいズレたら一大事！なんてことはありません。

　それよりも、自分とこのプリンターのほうが問題です。インクがなくなる寸前と新品に換えた後とでは、色が違うし、紙を替えるたびに色が変わるし・・・
　発色の問題をストロボのせいにされても、納得いきませんね。

　業務用途にはあまり使われないデーライトタイプの写真電球ですが、まったく出番がないかというと、そうでもありません。
　デーライトとミックス光源で使うときには、色温度の差が少ないので便利です。

　直射日光の押さえに使うには光量が足りないので、窓際など室内での撮影に使います。
　普通の「白球」だと、光源にブルーのフィルターをかける必要があります。そんな面倒なことをするくらいなら、レフ板を使ったほうが手っ取り早いですよね。
　レフ板は反射の面光源なので、生（なま）光、ディフューズ光が必要なときには重宝します。

　インターネットのオークションに出す商品写真を自分で撮るひとが多いようですから、最近は、使う機会が増えたのではないかと思います。太陽光とミックスで撮るなら、蛍光灯よりも発色が安定します。

　デーライトの色温度調整は、フィルム時代は、色の薄いLBフィルターを使っていました。LBB（LBA）の2とか4です。ネガなら4ですね。
　ケンコーなどのフィルターメーカーから出ているガラスのフィルターだと、「曇天」（W4）とか「朝夕」（C4）がこれに相当します。WはWarm（暖かい色）、CはCool（冷たい色）ですかね。

　デジタル一眼レフで色温度が設定できる機種なら、色温度を固定すればフィルターは要りません。
　5500Kを基準に、LBフィルター効果を出すための設定色温度を提示しておきます。
　LBA2・・・6180K（100K単位なら6200K）
　LBA4・・・7050K（100K単位なら7000Kか7100K）
　LBB2・・・4970K（100K単位なら5000K）
　LBB4・・・4500K

　写真電球には、グローブにブルーの色をつけたデーライトタイプがあります。100V 500Wの電球です。ナショナルから出ています。

　レフランプで500Wというのは一番明るい部類ですが、ブルーのフィルターがかかっているので、露出計で測ると大した光量ではないのがわかります。
　タングステン光からデーライトに変換するLBフィルターの露光倍数は、４倍以上ですから、実際には100W程度の光量しかありません。

　プロはデーライトタイプの電球をあまり使いません。新品のうちはかなり青く、使い込むにしたがって黄色くなります。電球自体に色をつけているので、熱で青色が褪せてしまうからです。
　安定性を重視するなら、「白球」を使い、レンズにLBフィルターをかけて補正するのが一般的なやり方です。

　タングステンタイプの写真電球をデーライトに変換するときは、LBB12のフィルターを使います。しかし、実際には少し青味が強い補正となります。補正過多です。
　計算上は、3200Kを5500Kに変換するには、ミレッド値で130（デカミレッド値で13）なので、LBB13でピッタリですから、LBB12だと補正不足で若干黄色味が残るはずです。不思議ですね。
　【計算式】 (100万÷3200)−(100万÷5500)＝130.68

　3200Kのタングステン光には、もともと青い光の成分がほとんど含まれていないので、強制的にブルーの色をつけることで、ズレが生じるのだ・・というひとがいます。その逆をいうひともいますね。
　理由はどうあれ、実写で青味が強いというのは、共通した認識のようです。

　実は、タングステン光を使って商品撮影するときに、LBB12フィルターを使って色温度変換することは滅多にありません。知人の先生は、「LBB12のフィルターは一生モノ」とかいってました。ほとんど使っていないそうです。タングステンタイプのフィルムを使うからです。

　タングステン光での照明はスローシャッターになります。相反則不軌が出るデーライトタイプのフィルムをブツ撮りに使うプロは、コマーシャル系ではいないでしょうね。

　電球（白熱灯・タングステン光）の色補正は、蛍光灯よりは単純です。太陽光と色温度が違うだけで、目に見えない輝線スペクトルなんて曲者はありません。

　太陽光は一般的に5500Kとされています。中緯度帯の正午ごろの太陽を想定しています。冬場はもう少し低いけどね。
　フィルムによっては5600Kを基準にしている場合もあります。パソコンのwindowsは6000Kでしたっけ。太陽は、季節と時間によって色温度が変わるし、同じ時刻でも緯度帯によって違います。基準がマチマチでは都合が悪いので、写真の世界では5500Kを基準にしています。

　写真電球の色温度は3200Kを基準にしています。タングステンタイプのフィルムのなかには、3400Kを基準にしているものもあります。新品の写真電球は、確かに3400Kくらいです。でも、使っているうちにすぐに3200Kまで下がります。
　プロの連中の間では、いつも新品の写真電球を使う・・という贅沢なひとは少ないので、タングステン光は3200Kというのが常識のようです。

　ブツ撮りなら、「電球は3200K」でいいのですが、一般家庭や結婚式場などではもう少し低めになります。市販の100Wの白熱電球の色温度は、約3000Kです。60Wならもっと低くなります。
　結婚式場にカラーメーターを持ち込んで、細かく測ったことはないので、正確な数値はわかりませんが、多分2800Kくらいだと思います。

　AWBを外したときの設定は、デジタルカメラによって「電灯光」「白熱灯」「タングステン光」など表示はマチマチですが、色温度がいくつなのかを把握しておいたほうがよいと思います。説明書に書いてないカメラもあるけどね。

　電球照明下でスナップ撮影する場合は、きちんと色温度補正をする必要はありません。あまり完全に補正してしまうと、屋外で撮影したような違和感のある写真になってしまいます。室内ということがわかる程度に、やや黄色っぽいほうが自然です。
　カメラの設定を3000K-3200Kくらいにしておいて、少し暖色系の発色にするのが、結果的によいみたいですね。

　ミックス光源のなかに蛍光灯が含まれる場合は、色補正がし辛いということは、ある程度おわかりいただけたかと思います。
　人の顔を認知して補正する技術があるくらいですから、そのうち蛍光灯の輝線スペクトルを解消する技術も開発されることでしょう。

　要するに、人間の目に近い感色性の撮像板が開発されれば、問題は解決できるはずです。その代わり、赤外線撮影なんてのは、諦めてもらうしかありません。天体写真も同様です。

　元天文ファンとしては、ちょっと抵抗感がありますね。Hα線で輝く星雲が写らないなんて、寂しい限りです。
　まぁ、街路灯なしで星空がきれいに見えたほうがいいか、夜道が物騒でないほうがいいか、という究極の問題と同じで、実生活優先ということになるんでしょう。

　蛍光灯や水銀灯が実際には緑色の光だということは、現実の世界では実感できません。写真の世界で初めて出てくる現象です。
　しかし、絵画の世界では、たまに目にする機会があります。
　いまどきの画家は、写真を材料に絵を描くことが多いようです。ちょっと前のデパートの展示会での話です。

　新進気鋭の画家の展示会でした。ヨーロッパ風の建物を描いた作品で、日没直後の描写です。夕暮れ時の街並みの風景の中に、街路灯が緑色、部屋の照明がオレンジ色で表現されていました。
　「この絵は写真から描き起こしていますね」といったら、担当の女性が「えっ！何でそんなことがわかるんですか？」って、いぶかしがっていました。
　家路を急ぐハトもブレてたし・・・。「見ればわかるでしょ」といいかけて、やめました。

　色使いが独特の・・という能書きをいってましたから、「アンタの解説はアウト！」というのが気の毒に思えたからです。説明するのも時間がかかるし・・・
　美術を語るなら、もっと勉強しないとね。