結婚式の写真を上手に撮る秘訣

　ブツ撮りのレクチャーを頼んできた呉服屋さんは、仮設スタジオを持っていて、振袖の記念写真が撮れるような設備を持っています。
　自前ではなく、写真屋に機材とスタッフを委託して、売上からマージンを取る方式です。場所だけ提供して、機材もカメラマンも外注です。

　出入りのカメラマンは、いっぱしのプロなので、彼に聞けばいいと思うんですが、借りを作りたくないんですかねぇ。プロは自分の技術を教えるのに抵抗がある・・という認識があるのはわかりますが・・・

　お客の予約がたくさんのときと、少ないときでは、派遣されてくるカメラマンが違うそうです。慣れたプロと臨時のカメラマンでは、かなりレベルが違うみたいで、呉服屋の社長は不満たらたらでした。
　腕のいいほうは忙しいときにしか来ないので、あれこれ聞く時間がないのかもしれませんね。暇なときに派遣されてくるニイチャンでは、何を聞いても無駄のようです。

　後日、写真撮影を請け負っている写真屋の社長に会ったので、ブツ撮りのレクチャーをしておいたことを伝えました。「本当はうちがやらないといけないんだけど・・」と恐縮してました。
　うちがやるって、誰が！　ウデのいいカメラマンは、請負いなので日当がかかります。呉服屋の社長から直接頼まれたら、きっと日当を請求したでしょうね。相手は、それを読んでます。商売人ですね。

　呉服屋さんの女性社員が、スタジオ用のストロボを扱えたら、もっといい商品写真が撮れるんですが・・・
　照明機材のレッスンをするより、デジカメの設定方法を教えたほうが手っ取り早いですね。素人相手に１時間や２時間では、ストロボライティングは教えられません。

　知り合いの呉服屋さんから、ホームページに載せる商品写真の撮り方を教えてほしいと頼まれました。女性社員に撮らせているが、どうもうまくいかないそうです。

　撮影現場に行ってみると、床に着物を置いてデジタル一眼レフで撮ってました。蛍光灯と外光のミックス光源です。着物の色がうまく出ないと嘆いてました。
　蛍光灯は輝線スペクトルがあるので、人間の眼には太陽光と同じでも、カメラにとっては緑色がかった光です。人間は、自分の目に見えないものは信じることができません。納得させるのは難しいですね。

　窓側のブラインドを下ろして、蛍光灯だけで撮影するようにしました。カメラはFUJIFILMのFinepix S5proです。新しく買ったそうです。一丁前ですね。
　S5proには蛍光灯の補正モードが５つもついています。使っている蛍光灯が昼白色だったので、２番目の「昼白色」にセットしました。銀一の標準反射板を被写体の上に置いて、テスト撮影です。

　いままでは自動露出で撮影していたそうですが、マニュアル露出で撮るように指示しました。オートのままだと、白い着物と黒い着物では、露出がバラバラになってしまいます。

　テスト撮影したデータを早速パソコンに入れて、Photoshopで開きます。標準反射板の部分をスポイトで抽出して、RGBの数値を確認します。
　三原色とも同じ数値がピッタリ並んでいました。バッチリです。モニターの色がどうなっていても、RGBが同じ数値なら色の偏りがないグレーで撮れていることになります。

　いままで苦労して撮っていたのに・・目から鱗が落ちてスッキリしたようです。

　デジカメに絞りの制約があると嘆いているのは、いまだに銀塩時代の照明装置を使っているからだ・・と揶揄する声が聞こえてきそうです。

　フィルム時代のストロボは、300WSにパラソルだと２灯でも人物撮影ではF8まで絞れませんでした。ソフトボックスを使うか、500WSを２灯使う必要がありました。
　デジタルカメラはレンズの焦点距離が短いので、ブローニーでF11だったのが、F5.6で十分です。被写界深度だけを考えれば、F5.6でも絞りすぎくらいです。

　デジタル時代の業務用ストロボは、大光量であることよりも、いかに小さな光量まで落とせるかが重要視されるようになりました。
　150WSのモノブロックストロボに、光量を1/8〜1/16まで落とせる機能がつく時代です。動く被写体でなければ、蛍光灯照明でも撮影できますからね。

　コマーシャルスタジオで使う電源部は、フィルム用の大光量とデジタル用の小光量をワンタッチで切替できる機種へと変わりつつあります。組んだライトそのままで光量が変えられれば、フィルムとデジタルで交互に撮影できて便利です。

　カメラメーカーから供給されている外付けのストロボも、小光量のものでよいように思えますが、こちらはできるだけ大光量のものを購入するようお奨めします。
　俗にいうクリップオンストロボ程度の光量でも、本格的な照明として利用することができるからです。小さな外付けストロボは中途半端です。

　結婚式のスナップ写真に使うなら、首が縦横に振れるものを選びます。縦位置でも横位置でも、天井や壁にバウンスして撮影できるからです。
　反射光は光量のロスが多いので、大光量であるに越したことはありません。

　コンパクト型デジカメの広角レンズには、致命的な制約があります。最小絞りの問題です。

　コンパクト型の撮像板は小さいので、広角レンズの焦点距離は一眼レフに比べて短くなります。135換算で28mmなら、実際の焦点距離は5〜6mm程度です。
　こんなに短い焦点距離のレンズだと、有効開口径もかなり小さくなります。あまり絞りを小さくすると、針穴写真の原理で回折現象が起きて画質が大きく低下してしまいます。

　135換算で28mmクラスだと、F8まで絞れる機種はほとんどありません。NDフィルターで光量調節している機種もあります。
　被写界深度は十分あるので、絞り込む必要はないのですが、自動露出の幅に制限が生じます。ISO感度がオートのときはいいですが、高感度に固定しているときは要注意です。明るい屋外で露光オーバーになる可能性があるからです。

　絞り優先オートに慣れているひとで、コンパクトカメラにF11以上の絞りがないことに戸惑った経験をお持ちのかたは多いと思います。
　ワイド系でなくても、F11まで絞れる機種は少ないですね。絞りが手動でセットできる機種は、かなりマニアックな部類に属しますが、撮像板の大きさが小さいので最小絞りの制約は避けられません。

　写真スタジオのストロボ照明装置を使うときに、標準設定の絞りがなくて不便を感じるときがあります。ISO100でF8半かF11に設定しているところが多いですからね。
　光量ダウンすれば済むことですが、モノブロック型だと１灯ずつ調節しなければならないので不便です。

　プロユースには、APSCサイズか135フルサイズの一眼レフが便利です。コンパクトカメラで代用するのは、かなり無理がありますね。

　一般に普及しているカメラは、コンパクト型です。小型軽量で、価格も手頃です。レンズは固定式ですが、ズームレンズ内蔵型がほとんどなので、広角から望遠まで楽しむことができます。

　フィルム全盛時代から、コンパクトカメラの広角側は、焦点距離28mmが一番広く写るレンズでした。もちろん135フルサイズ換算です。
　日本人は、広角よりも望遠を重視する傾向があるのか、○倍ズームというと、望遠側の焦点距離が何ミリかを強調する宣伝が目立ちます。カメラは望遠鏡じゃないんだけどね。

　ヨーロッパでは、広角側が何ミリかを重視するようです。
　昔、PENTAXからESPIO 928というコンパクトカメラが出てました。1994年4月発売のカメラです。28mm〜90mmのズームレンズを内蔵したカメラです。
　日本では望遠側が90mmまでの割には価格（\56,000）が高かったので、爆発的な人気にはなりませんでした。品薄の状態が続いたのは、欧米のクリスマス需要で生産が追いつかなかったからとか・・・
　「海外では28mmのワイドが圧倒的に評価されている」と、メーカーのひとは鼻高々でしたね。日本人は見る目がない・・と言いたげでした。

　その後2002年12月には、24mm〜105mmズーム内蔵のESPIO 24EWが発売されました。望遠側重視の日本では、あまり売れなかったように思います。
　24mmのワイドはコンパクトカメラにしては珍しいけど、流行のデジタルカメラじゃなかったしね。

　デジタルカメラは、デジタルズームという奥の手で、望遠側を引っぱることができるので、ようやくワイド側が重視されるようになりました。
　初期のコンパクトデジカメの広角側は、135換算で38mmか35mmでしたが、28mmワイドを強調する機種が増えました。
　コンパクトカメラを買うときは、ワイド側が何ミリかチェックすることをお奨めします。

　超広角レンズは、ミラーが内蔵されている一眼レフにとっては、設計が難しいレンズです。マウントからフィルム面（撮像板）までの距離が長いためです。
　この距離をフランジバックといいます。普通は25mm前後ですかね。

　レンズの原理を少し知っているひとなら、25mm以上離して無限遠にピントが合うのは、焦点距離25mm以上のレンズだということをご存知のはずです。でも、交換レンズには、25mmよりも焦点距離が短いものがあります。
　レトロフォーカスといって、レンズの外に仮想の中心点を持ってくるレンズ設計です。28mmから短い焦点距離のレンズは、この方式を採用しています。

　デジタル一眼レフは、撮像板の大きさが135フルサイズよりもひと回り小さいAPSCサイズの機種が多いので、超広角レンズの設計が難しくなります。135フルサイズで20mmの写角を得るためには、APSCサイズだと16mmのレンズが必要です。
　その代わり、135フルサイズの画面をカバーする必要がないので、APSCサイズ専用ならコストダウンできます。フィルム用のボディーには使えないけどね。（四隅がケラレます）

　フィルム時代の交換レンズで、20mm以下のワイドを持っているひとは、よほどの「モノ持ち」ですね。
　ワイド系はデジタルと相性の悪いレンズがあるので、フィルム時代のレンズは、テスト撮影したほうが無難です。最悪どこにもピントが合わない・・というものも見受けられます。

　これはフィルムと撮像板の性質の違いによるものなので、修理して直る性格のものではありません。

　あまり一般に馴染みのないレアなアイテムが続きました。今度こそ、役に立ちそうな話です。マジで・・

　隠し撮りというと、植え込みの繁みに身をひそめて、望遠レンズで狙うイメージが強いようです。確かに気づかれにくいかもしれませんが、万一見つかったら不審人物ということになります。
　そんなことをしなくても、堂々と隠し撮りができるレンズがあります。しかも、被写体のすぐそばで！

　隠し撮りの必殺アイテム・・それは超広角レンズです。
　普通のひとの感覚では、写真に写る範囲はあまり広くはありません。記念写真を撮るときに、無意識に中央へ身を寄せるしぐさをするひとがいるのは、その証しでしょう。

　135フルサイズで焦点距離が24mm（APSCサイズは19mm）以下のワイドレンズなら、一般人の常識を超えた広い写角を持っています。画面の隅に狙った被写体が写っていても、被写体から見ると自分とは別の方向にカメラを向けているように見えるのです。
　しかも、被写体との距離が近いほど、この傾向は強くなります。超ワイドレンズは、被写体のすぐ隣で隠し撮りが可能な秘密兵器なのです。

　超ワイドレンズを使って、近距離からさりげなく自然な表情を狙うには、マニュアルフォーカスを使います。
　オートフォーカスでは、被写体を一旦画面の中央に入れてフォーカスロックをかける必要があるので、被写体に自分が撮られていることがバレてしまいます。画面中央以外のフォーカスポイントを指定できる機種もありますが、設定をネチネチやっているよりも「置きピン」のほうが手っ取り早いですね。

　今回は結婚式の撮影にも役に立つ話でした。そんな超広角はお持ちでないという向きには、不満が残るかもしれませんが・・・